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Les passionnés utilisent souvent un dispositif de visée optique sur la plupart des armes, et pour une bonne raison. La facilité de viser à travers un télescope ou un viseur à point rouge élimine complètement un tiers de la complexité d'aligner les organes de visée en fer. Il suffit d'aligner vos réticules avec la cible. De plus, avec la vue agrandie, votre cible semble plus proche. Même ceux ayant une vue faible peuvent ajuster la mise au point du réticule à l'oculaire pour convenir à leurs yeux et obtenir une vue claire et nette. Les fabricants produiront ce que les gens veulent. La clé est d'utiliser le bon outil pour le travail.
Le fusil de chasse moyen était équipé d'une lunette 3-9, et pour une bonne raison. La puissance trois est suffisamment basse, avec un diamètre de sortie et un champ de vision assez grands pour des tirs rapprochés dans la plupart des applications, et la puissance neuf vous offre beaucoup de grossissement pour des tirs plus longs. Les grandes tourelles, les réticules éclairés et les niveaux à bulle sont souvent superflus, surtout pour les modèles à prix bas. Plus la plage de grossissement est grande, plus vous paierez, mais cela permet d'avoir une lunette plus polyvalente.
Lunettes qui recueillent la lumière est un mythe. Elles ne le font pas. Les meilleures d'entre elles peuvent offrir une transmission de lumière de 98 %. Tout ce qui est au-dessus de 95 % est un bonus. Ne soyez pas impressionné par les chiffres de transmission de lumière, quelque chose que les fabricants utilisent pour gonfler leurs chiffres.
La formule simple pour le diamètre de sortie de pupille est de diviser la taille de l'objectif en millimètres par le grossissement. La différence de lumière disponible provenant d'un diamètre de sortie de pupille plus grand est significative. Les lunettes de visée à faible puissance auront une plus grande plage de distance disponible pour une vue complète. Quatre pouces est idéal et offre suffisamment d'espace pour que le fusil puisse reculer sans frapper votre visage si vous faites votre travail correctement.
La parallaxe est compliquée à comprendre pour la plupart des gens. Mettez une petite marque avec un crayon sur une table, et mettez environ un pouce d'eau dans un verre à boire transparent. Tenez le verre à un pouce au-dessus de la marque et déplacez-le légèrement dans différentes directions. En regardant dans le verre, observez le point se déplacer dans des directions autres que celle où il devrait être. La plupart des lunettes de tir dans une plage de puissance variable moyenne à élevée n'ont souvent pas d'ajustements externes de parallaxe. Ce n'est pas parce que vous obtenez une image claire que vous êtes exempt de parallaxe.
Les tourelles sont parfois conçues pour être tournées avec une pièce de monnaie, et parfois elles sont réglables au doigt. Les tourelles de cible sont hautes, et les clics sont facilement visibles et ressentis. Les tourelles de cible sont le plus adaptées à un usage où elles ne sont pas heurtées ou accrochées à du matériel ou à des broussailles. C'est précisément pourquoi les lunettes de chasse n'en ont pas, et ont un profil beaucoup plus bas. De nombreuses lunettes ont de grands cadrans, mais avec des réglages verrouillables, pour empêcher leur mouvement involontaire. La plupart des tourelles ont également un moyen de déplacer ou de retirer une tourelle ou une partie d'une tourelle pour correspondre au zéro après que vous l'ayez réglée avec une charge particulière.
Votre lunette est à son meilleur lorsque vos réglages de dérive et d'élévation sont au centre de la plage de réglage disponible. Cela s'appelle le zéro mécanique. Lorsque vous achetez, tournez les molettes complètement d'un côté puis de l'autre, en comptant combien de tours complets et partiels, puis divisez ce nombre et trouvez le milieu. Commencez vos réglages à partir de là. De nombreuses bases arrière ont des réglages de dérive. Utilisez-les.
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